Что такое мск в машине
Перейти к содержимому

Что такое мск в машине

  • автор:

Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ.

Реально возможная процедура, без подъемника, без ямы, и прочих ухищрений. Нужен только домкрат и «пара ключей». В прошлый раз было лето и тепло. Я менял маслосъемные колпачки на улице.

Сейчас зима, на улице не очень удобно и практично, поэтому забурился в дальний уголок бокса рядом с печкой и ковырялся там. Смысл замены маслосъемных колпачков заключается в увеличенном масложоре двигателя.
Когда ест масло причин достаточно. 2 самые безобидные из них, это утечка через сальники наружу, и утечка через сальники клапанов в цилиндры.
Дефект маслосъемных колпачков, на самом деле практически со 100% вероятностью видно сразу при холодном пуске двигателя. НО если нет уверенности, в причине масложора, а разбирать и дефектовать двигатель очень не хочется (хотя это единственно верный путь), можно заменить маслосъемные колпачки, благо затраты небольшие. 1500-2000 рублей на колпачки. Даже масло менять не надо.
И так. снимаем клапанную крышку

Ничего интересного в принципе там нет. 2 цилиндрические палки с отростками и острыми звездами на конце

цепь какая то, видимо тоже для уличной драки. Вообщем стандартный набор.
Устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ и проверяем метки фаз ГРМ.

До кучи можно ткнуть заточку в поршень ) но это все видимо с тех времен, когда были войны микрорайонов, если кто помнит конечно )
Затем скидываем валы, и цепь привязываем на короткий поводок, она конечно врядли далеко улетит, но все же неприятно )

После того как скинули палки

и прицепили цепь, стали смотреть че там интересного под валами, оказалось, что ничего интересного то и нет, пружинки какие то, колпачки, тарелки с сухарями. Бедный бедный движка, от голода видимо, сухарями запасался )

Устанавливаем рассухариватель, и помним, что на данный момент у нас в ВМТ 1ый и 4ый поршни. Так что временно забываем о существовании 2ого и 3тьего. Иначе… рискуем уронить клапан в цилиндр, а затем… Несомненно придется собирать консилиум с участием святил офтальмологии и одного проктолога-иллюзиониста
Подводим магнит к торцу клапана, и без особого фанатизма нажимаем на тарелку, клапан упирается в поршень, пружина идет дальше и в зависимости от мощности ваших пружин, мы слышим дзыньк ) если Магнит был удачно подпихнут, то оба сухаря останутся на нем. Если нет… ну что ж ) бывают в жизни и похуже огорчения.

Старые колпачки долой, новые домой.

Устанавливаем новые МСК, обычно с помощью головки на 10 и руки. некоторые применяют молоток

Банальная процедура установки пружин, заключается в том, что нужно взять пружину в одну руку, и одним резким движением поставить ее на место! Чтобы не выпендривалась!

Воодушевленный таким успехом, я принялся засухаривать клапана. Все отвертки и пинцеты, которые были в наличии, оказались намагниченными… (напоминаю, Намагниченность — векторная физическая величина, характеризующая магнитное состояние макроскопического физического тела.)
Вообщем сухарики к ним липли. и не хотели оставаться на своем месте. Ну а так как пружины были усиленные, для того чтобы мотор мог легко и непринужденно крутиться до 10 000 RPM, то держать рассхуриватель со взведенной пружиной, было ой как нелегко.
Как следствие, сухарик улетает. А сухарик — это обычно такая мелкая металлическая ерунда

Может улететь куда угодно. Конечно же понадеявшись на свою слишком мощную самоуверенность, я не заткнул маслоканалы головы, так как уже ни раз (в прошлом) вылавливал сухари оттуда, и скорее всего мне везло.
Вообщем сухрик улетел аккуратно ровно в маслоканал мотора… Это был фейл.
При помощи телескопического магнитного щупа

производятся тщетные попытки достать сухарик из масло канала, в голове мелькают мысли, что не закрыть маслоканалы — было ужасно глупо и самонадеянно. Но в какой то момент, телескопический магнитный щуп застревает и все попытки вытащить его из маслоканала обречены на неудачу. Но это было не самое худшее…
Через несколько попыток, у щупа обламывается одно колено… и оно остается в маслоканале.
Это уже был не просто фейл… Это был полный провал… )
С помощью гибкого магнитного щупа

Удается достать кусок телескопического магнитного щупа, а так же злосчастный сухарик.
После этого все малосканалы заделываются тряпочками

Но через несколько минут безуспешных попыток установить сухарик на выпускной клапан, сухарик вновь отпрыгивает и улетает в неизвестном направлении, предположительно под машину.
Уже не так переживая (сухарик под машиной и сухарик в двигателе — это совсем разные вещи), производятся поиски сухарика, с одновременным звонком, с просьбой выделить несколько сухариков про запас. Ну а так как сухарики не могут нарисоваться единомоментно, поиски продолжаются…
И спустя час, она обнаруживается на подрамнике двигателя, под рулевой рейкой
1ый цилиндр закончен.

Пол дня потрачено. Остальные 3 цилиндра прошли менее эксцентрично, кроме момента, когда сухарик отлетел, и нашел небольшую щель, между тряпочкой, которая закрывала маслоканал, и маслоканалом… конечно же он, обладал большим желанием упасть именно туда… А когда очень хочешь, то добиваешься этого.
Снова был применен гибкий магнитный щуп и беглец схвачен и установлен на место.

Последовательность сборки обратна разборке.
Вообщем то писать об этом легко )
Не забывайте затыкать маслоканалы во время работы, и оттыкать после работы, а так же о ВМТ поршня, крутите гайки. Всем бобра!

P.S. Кто не осилил много букав, простите меня заранее ))

маслосъемные колпачки — они же сальники клапанов — замена

кто не имел дело с заменой ГРМ на данном двигателе сначала изучить инструкцию про ГРМ!

давно у меня руки чесались заменить МСК, т.к. сначала появился сизый дым при перегазовке, а потом стал напрягать жор масла (дошло до двух дитров на 10 тыс.км. если крутить выше 3 тыс.оборотов, а крутить его необходимо чтобы кольца не залегали от городской тошноты и шайбочки в стаканчиках прокручивались и саоочищались от нагара), но никак не срасталось: то не все запчасти были под рукой, то мануал забывал взять, то банально не было свободного времени.
и вот на днях это случилось))
ps^ если доработать рассухариватель, то вполне справиться и одному.
итак, по порядку.
для начала список обязательных! необходимых инструментов (набор ключей/головок/отверток/пассатижи имеем по умолчанию):
1. набор для замены ГРМ (планки удержания шестерен распределительных валов, болт для «стопорения коленчатого вала», планка выверки распред.валов (полоска металла толщиной 5 мм, длиной см 30 и шириной см 3-4. можно использовать штанген-циркуль и полотно пилки по металлу).

2. рассухариватель клапанов ВАЗ. в магазине в продаже было два вида — выбрал тот, у которого нажимная шляпка уже, скорее всего, для 16 клапанного семейства.
Обязательное отступление: рассухариватель необходимо доработать! это спасет от задиров колодцев стаканчиков и шеек постелей распредвалов, т.к. головка блока выполнена из аллюминия и очень «нежная» до прикосневений.

4. универсальный съемник МСК

5. пластилин. додумался до него не сразу, а провозившись с первым колпачком около часа. если работать с помощником, то реально обойтись намагниченной отверткой, но пластилин реально! работает

6. маслосъемные колпачки (сальники клапанов). покупал аналог фирма ELRING. после проделанной работы пожалел об этом, а так же о том, что не смог раскошелиться на оригинал((

7. сальники распред. валов 2 шт.

8. головка-звездочка на 13 или на 15 (не помню хоть убей — у меня набор))) для откручивания болтов распред. валов.
9. динамометрический ключ с диапазонами 7 Нм для затяжки болтов клапанной крышки, 10 Нм и 19 Нм для первой и второй стадии затяжки болтов распред. валов и 68 Нм для затяжки болтов шестерен распред. валов.
10. звездочка (не шестигранник!) для откручивания средней крышки ГРМ (не обязательно — тем, кто планирует замену ГРМ)
11. клю Алена (он же Г-образный шестигранный ключик не скажу на сколько — из китайского набора) для натяжения ролика ГРМ.
12. герметик.
13. веревка бельевая капроновая d 6-7 мм длиной метров 5.
ну что, — поехали!
сразу оговорюсь — делал без подъемника/ямы — не нужны они совсем))
начальные действия идентичны работам, проводимым при замене ремня ГРМ, а именно:
ставим подпоры под заднее левое колесо.
снимаем бачки гура и охлаждающей жидкости и отводи вперед и в сторону чтобы не мешали.
снимаем вв провода (я это делаю большими пассатижами ухватившись сверху, т.к. был печальный опыт отрыва при снимании рукой), выкручиваем свечи.
можно снять тросик дроссельной заслонки, но я поленился и чтобы он не мешался иногда отодвигал его в сторону.
ослабляем три болта площадки правой опоры двигателя и две самой опоры, а так же гайки переднего правого колеса.
поддомкрачиваем и снимаем колесо. подпирам машину! на пенек/подпор/кирпичи — что есть под рукой…
лезем под машину и снимаем защиту двигателя и/или пластиковый кожух защиты ремня навесного оборудования.
через дерево (бусок/доска) немного поддомкрачиваем двигатель.
откручиваем площадку и опору. если видим, что болты идут туго и двигатель провисает, то еще немного его поддомкрачиваем снизу.
снимаем опору вместе с площадкой.
откручиваем 4 болта верхней крышки ремня ГРМ попутно вынув из нее фишку датчика температуры слева (рассоединять фишку не нужно).
берем ручку и бумагу и рисуем как проложен ремень навесного оборудования, а так же рисуем стрелку направления вращения на самом ремне чтобы установить назад его так же, как и крутился, если не планируется замена на новый.
ключом на 15 по часовой стрелке крутим ботл натяжного ролика (под генератором) ослабляя натяжение и снимаем ремень навесного оборудования. удобнее начинать снимать/заканчивать одевать на шкиве помпы.
берем большую отвертку и ключ на 10. отверткой стопорим шкив помпы через два болта и ключом ослабляем третий. далее проворотом шкива чередуем ослабление болтов и выкрутив их снимаем шкив с помпы.
ключом на 13 против часовой стрелки откручиваем паразитный ролик.
и тут я подумал — стопэ! а нафига я это сделал — я же не так давно менял ГРМ!
короче: дальше я откручивать не стал)))

для тех кто попутно планирует менять ГРМ — продолжение: откручиваем и снимаем среднюю крышку ГРМ (для удобства доступа к болту со шляпкой-звездочка поднимаем/опускаем двигатель), шкив к\вала (головка на 18 и стопорим помощником через передачу на тормозе либо через суппорт в отверстие диска либо с помощью сделанной по месту Г-образной железной планки с дыркой с болтом через отверстие в маховике), снимаем шкив к/вала аккуратно ручкой! (не железом — шкив хрупкий!) молотка постукивая по шкиву. наблюдаем за стопорной шпонкой под шкивом на к\вале чтобы не потерять. если упала, то протираем и кладем в сторону не забывая потом намазать ее немного! смазкой перед установкой на место.
откручиваем и снимаем нижнюю крышку ГРМ. меняем ГРМ и собираем обратно))

далее головкой на 8 откручиваем клапанную крышку и снимаем ее.
т.к. я не планировал замену ГРМ, то и вышеперечисленных манипуляций не делал, а сразу выставил ВМТ совместив метку на шкиве к/вала с меткой (наплывом) на блоке двигателя, а в колодец первого цилиндра вставил большую отвертку. при этом кулачки распред. валов первого поршня смотрят наружу в разные! стороны, а прорези распред. валов со стороны 4-го цилиндра паралельны плоскости головки и туда легко и ровно вставляется фиксирующая планка (в моем случае вынутая большая часть штанген-циркуля и полотно ножовки по металлу) и вставил «стопорный болт» к/вала, выкрутив перед этим ключом на 10 болт\заглушку спереди двигателя.
потом взял вязальной проволоки и привязал ремень ГРМ в нескольких местах к шестерням.
далее ослабляем (против нарисованной на ролике стрелки) натяжной ролик ГРМ и откручиваем шестерни ГРМ.
я аккуратно подвязал шестерни чтобы не перегибался ремень в стороне на проволоку.

теперь ослабляем болты распред. валов. сначала на четверть оборота каждый, чтобы валы не покосились или еще что-то там (па инструкции не помню), потом еще по пол оборота каждый и затем окончательно.
снимаем верхние крышки распред. валов (они пронумерованы с внешней стороны) и сами распред. валы и выкладываем чтобы знать как потом ставить назад. я выложил на картонку на улице благо ветра не было и пыль не летала в воздухе. Крышки сидят на втулках и туго снимаются покачивая в стороны, а крышки, крепящие сальники распред. валов еще и на герметике! поэтому снимал их слегка поддев отверткой.

когда валы сняты можно приступить к замене МСК.
первым делом это удобное осуществить на 1 и 4 цилиндре, т.к. двигатель зафиксирован в ВМТ.
магнитиком поднимаем стаканчик и им же достаем сухарики рассухариваемоего клапана (рассухариватель цеплял через отверстие и болт клапанной крышки).

следим, чтобы не повредить колодца и на зецепить постели распред. валов рассухаривателем!

правильно устанавливаем пружину назад — заужением вверх!

правильно устанавливаем верхнюю прижимную шайбу — широкой частью вниз, узкой — вверх!

правильно устанавливаем сухарик — заужением вниз!

перед рассухариванием слегка простукивал клапана молотком чтобы верхние прижимные шайбы «отлегли» от сухарей. так же простукивал и после засухаривания чтобы сухири «сели по месту».
съемником извлекаем старый МСК

аккуратно чистим (если необходимо) его посадочное место и ставим новый. перед установкой МСК окунал в масло и досаживал на место с помощью молотка и длинной головки (размер подобрал по месту))
сухарики прекрасно ставятся назад с помощь пластилина

с МСК второго и 3 цилиндров пришлось повозиться дольше, т.к. у меня не было компрессора, чтобы дуть в свечные колодцы, а крутить к/вал я не хотел по причине застопоренного ремня/боязни не верной установки распред. валов потом правильно взад и еще почему-то))) так же пришлось снимать и отжимать в сторону фишки форсунок чтобы их пластиковая рейка не мешала.
тут мне на помощь пришла бельевая веревка!
сначала напихал через свечной колодец (второго, а после третьего цилиндра) метра 4 с половиной, а затем, подмятая клапаном при рассухаривании веревка (видно как клапан проваливается по месту) еще где-то пол метра и тогда уже клапан прочно упирался и не проваливался.
так, с божьей помощью все 16 МСК были заменены

собираем назад в обратной последовательности обязательно смазав постели и крышки распред. валов маслом, а под широкие крышки намазав герметика (по углу наискось — видно по пригорелому следу как лежал старый герметик) и затянув болты предписанным усилием.
сальники распред. валов ставил на уже прикрученные распред. валы/крышки сначала ровно вдавливая рукой, а затем простукивая через деревянный брусочек (не было под рукой такой широкой головки))) забил вровень с крышкой/головкой блока.

ps^ при установке ГРМ после вкручивания «стопорного болта» рекомендую слегка провернуть к/вал по часовой стрелке тем самым к/вал упрется в болт и ВМТ будет 100% точным и только тогда ставить планку в разрезы распред. валов на блоке.
так же после установки и проверки меток ГРМ необходимо натянуть ремень натяжным роликом и провернуть (после удаления «стопорного болта» и планки) за к/вал два полных оборота и снова вкрутить «стопорный болт» к/вала и вставить планку в прорези распред. валов!
все должно стать ровно и четки без клинов/закусываний!

так, неспешно с перекурами/обедом работа заняла по времени 10 часов.

масло залил по верхнюю метку на щупе. судить о расходе из-за малого пробега пока рано, но что однозначно, так это то, что при газе в пол, стоя на месте, — дымить уже перестала!

Что такое мск в машине

МСК — метод скользящих контактов.

Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра . Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др. . 1978 .

Смотреть что такое «МСК» в других словарях:

  • МСК — мобильный строительный кран Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. МСК маслосъёмные колпачки МСК МеталлСтройКомплект с 2000 концерн http://msk.com.ua/ … Словарь сокращений и аббревиатур
  • МСК- — микроскоп сравнения криминалистический в маркировке продукции ОАО «ЛОМО» в маркировке, организация Источник: http://dp.ru/gonews?id article=108571 Пример использования МСК 3 МСК машина сыромоечная карусельного типа в маркировке Пример использован … Словарь сокращений и аббревиатур
  • МСК-ТП — машина для сменного кузова с тросовым подъёмником авто Пример использования спецавтомобиль КАМАЗ МСК ТП 22,5 … Словарь сокращений и аббревиатур
  • мск — 1. [35/2] 1. Москва. 2. Московское время. Я родилась не в мск, хотя в мск уже давно живу. Прямой эфир 6 ноября 2008 года – 9:00–10:00 утра по МСК. Интернет сленг, Московский сленг 2. [17/32] Московская площадь, окрестность ст. метро Московская.… … Cловарь современной лексики, жаргона и сленга
  • МСК СНГ — МСК МСК СНГ межгосударственный статистический комитет СНГ СНГ МСК Источник: http://www.rian.ru/rian/index.cfm?prd 02 09&do alert=0 … Словарь сокращений и аббревиатур
  • МСК (значения) — МСК: Московское время (MSK) часовой пояс Межведомственный стратиграфический комитет (МСК) России MSK 64 шкала интенсивности землетрясения Медведева Шпонхойера Карника машина для сменных кузовов … Википедия
  • МСК СРО ПАУ — Межрегиональная северо кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих некоммерческое партнёрство МСК СРО ПАУ «Содружество» г. Ставрополь, организация Источник: http://www.rssoau.ru/users/soyuz/members/13.html … Словарь сокращений и аббревиатур
  • МСК-дефектоскоп — Дефектоскоп, предназначенный для контроля методом собственных колебаний. [Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. Термины и определения (справочное пособие). Москва 2003 г.] Тематики виды (методы) и… … Справочник технического переводчика
  • МСК ЭМБ — мобильное средство контроля санитарно гигиенической и экологической электромагнитной безопасности рабочих мест техн. Источник: http://mknt.icsmir.ru/Mobilnoe.htm … Словарь сокращений и аббревиатур
  • МСК ФИА — Международный спортивный кодекс Международной автомобильной федерации FIA авто, организация, спорт … Словарь сокращений и аббревиатур

Маслосъемные колпачки: функции, неисправности и замена

Все современные двигатели внутреннего сгорания оснащаются целой плеядой специальных уплотнителей. К одним из них относят маслосъемные колпачки. Как можно догадаться из названия, они связаны именно с маслом в автомобильном агрегате. Вообще, правильнее называть такие колпачки сальниками клапанов. Их задача состоит в предотвращении ситуаций, когда излишки масла попадают в камеры сгорания. Несмотря на то, что маслосъемные колпачки изготавливают из специальной резины, их эксплуатационный ресурс достаточно велик. В случае износа колпачков можно наблюдать увеличение расхода масла, а также образование нагара в двигателе и ухудшение стабильности его работы. Давайте разберемся с тем, сколько «живут» маслосъемные колпачки, как они выполнены и что влияет на их эксплуатационный ресурс, когда и как их нужно менять, а также разберемся с особенностями выбора новых изделий.

Маслосъемные колпачки на Audi 100 Avto.pro

Коротко о функциях

В двигателе выделяют 2 вида клапанов: выпускные, впускные. Каждый из клапанов располагается так, что его верхняя часть имеет контакт с распределительным валом. С этой стороны клапана во время вращения вала находится маслянистый туман. Вид клапана будет зависеть от того, что находится с другой его стороны. Если этой взвесь из капелек бензина, то клапан является впускным. Если нижняя сторона клапана выходит в область выхлопных газов, то клапан называется выпускным.

Теперь возвращаемся к теме маслосъемных колпачков. Так как распределительный вал требует большого количества смазки для нормальной работы, излишек этого масла вполне может просочиться в камеры сгорания двигателя . Это крайне нежелательно. Маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов, как раз и служат барьером между средой с большим количеством горячего разжиженного масла и камерами сгорания. Масло, которым смазывается шток при возвратно-поступательных движениях, снимается именно маслосъемными колпачками.

Почему к сальникам клапанов предъявляются высокие требования? Все очень просто. В камеру сгорания масло может попасть по штоку клапана, где оно, смешавшись с топливно-воздушной смесью , сгорит. Современные масла имеют множество присадок и в принципе не сгорают полностью. При их сгорании образуется нагар на седлах клапанов и т.н. «тарелках». По мере накопления нагара клапан попросту теряет способность закрываться. Нагар также будет образовываться на поршневых кольцах, стенках цилиндров и верхний плоскостях поршней. Все это приводит к серьезному ускорению износа двигателя и снижению качества его работы – смесь попросту не будет сгорать должным образом. Если колпачки не будут снимать масло и сами будут подвержены влиянию агрессивной среды, их нельзя будет назвать эффективными.

Каско

Устройство и ресурс маслосъемных колпачков

Все уплотнительные элементы двигателя кажутся простыми, даже незамысловатыми. Колпачки не исключение. Как уже было указано, они выполнены из специальной резины. Они имеют довольно сложную форму, а если вспомнить о том, что к качеству колпачков предъявляют высокие требования, несложно догадаться, что они не так просты в производстве. Вот из каких элементов они состоят:

  1. Основание. Это стальная втулка, выполняющая роль прочного каркаса;
  2. Пружина. Без пружины края колпачка не будут достаточно плотно прилегать к штоку;
  3. Колпачок. Основной элемент сальника клапана. Изготавливается из акрилатного или же вторкаучука. В прошлом были распространены колпачки из фторопласта. Именно колпачок удаляет излишки смазочных материалов со штока клапана.

Использование каучука в качестве основного материала для колпачка обусловлено тем, что он отличается устойчивостью к воздействиям химически агрессивной среды и высоких температур . Так как производители заинтересованы в том, чтобы именно уплотнители двигателей были максимально долговечны, они начали использовать именно этот материал. Его нельзя назвать дешевым, так что цену конечного изделия многие автолюбители считают завышенной. Вкупе с продвинутой и довольно сложной технологией производства, маслосъемными колпачки являются дорогими, но долговечными уплотнителями.

Назначение малосъемных колпачков Avto.pro

Что касается эксплуатационного ресурса, то здесь все не так однозначно. Многие фирмы выпускает аналоги сальников клапанов, которые могут не иметь не такое высокое качество исполнения, как оригиналы. Дело здесь в том, что клапан за 60 секунд выполняет свыше 1000 тактов. Температура в этой зоне очень высока, а колпачки окружает горячее масло и отработавшие газы. Если они выполнены из материалов низкого качества или имеют не самую удачную геометрию, их ресурс не будет большим. Хорошие маслосъемные колпачки могут пробежать свыше 100 тысяч километров . В случае, если автомобиль долгое время простаивал (свыше года), то сальники сильно потеряют в остаточном ресурсе. Обусловлено это тем, что каучук начинает расслаиваться, а материал пружины стареть, из-за чего она перестает прижимать колпачок с достаточной силой.

Износ маслосъемных колпачков

Запчасти на Austin 1000

1000 MK II sedan (01.70 — 12.74)

Определить износ сальников клапанов не очень сложно. Выделяет первичные и вторичные признаки износа, хотя в отдельных случаях они могут указывать на износ других элементов двигателя. Мы рассмотрим данные признаки в контексте возможного выхода из строя именно колпачков. Первичные признаки, на которые вы не сможете не обратить внимание, это:

  • Изменение цвета выхлопных газов. Выхлоп становится более густым и приобретает белый или синеватый цвет;
  • Появление нагара на эксплуатируемых свечах зажигания;
  • Возрастание расход масла (вплоть до литра на каждую тысячу километров).

Если наблюдается что-то из перечисленного, маслосъемные колпачки нужно осмотреть. Вопрос о том, как до них добраться, мы рассмотрим чуть позже. Сразу скажем, что при износе колпачков рекомендуется осмотр клапанов и газораспределительного механизма. Ко вторичным признакам износа колпачков относятся следующие:

  • Ощутимое снижение мощности двигателя;
  • Снижение компрессии в двигателе;
  • Появление нагара как на поршнях, так и на цилиндрах двигателя;
  • Появление «плавучих» оборотов и возникновение ситуаций, когда мотор глохнет на холостом ходу.

Маслосъемные колпачки Avto.pro

Вторичные признаки износа не являются столь однозначными, так как они могут указывать на выход из строя сразу несколько узлов двигатель. В любом случае, если вы наблюдаете вышеперечисленное, рекомендуется осмотр агрегата специалистом. Помните о том, что появление нагара предшествует выходу двигателя из строя и дальнейшему капитальному ремонту, с которым можно влететь в копеечку – здесь лучше перестраховаться и выделить день на осмотр у специалиста по автомобильным агрегатам.

Самостоятельная замена маслосъемных колпачков

Сразу же отметим, что манипуляции с двигателем не стоит осуществлять, не имея за плечами профильного образования и, разумеется, опыта. Если автолюбитель обнаружил выход колпачков из строя и все же хочет поработать с двигателем самостоятельно, то для начала ему стоит ознакомиться с мануалами. Дело в том, что процесс снятия и замены колпачков будет напрямую зависеть от того, с какой моделью авто и двигателя придется работать. Здесь можно выделить несколько этапов работ, которые одинаковы для всех автомобилей:

  1. Дождаться, пока двигатель остынет;
  2. Снять крышку газораспределительного механизма;
  3. Сделать отметки на распредвале и коленчатом вале, после чего ослабить привод и демонтировать распредвал;
  4. Снять толкающие пружины клапана («рассухарить»);
  5. С помощью пассатижей снять маслосъемный колпачок;
  6. Смазать маслом шток клапана и внутренность новых колпачков (перед этим с них нужно снять пружину);
  7. Установив сальник в оправу, быстрым движением насадить его на шток и запрессовать до упора. Применять силу категорически не рекомендовано — запрессовка должна осуществляться легкими ударами, постепенно;
  8. Надеть на колпачки пружины, после чего засухарить клапаны;
  9. Вернуть элементы двигателя и ГРМ на место.

Если проблема с маслосъемными колпачками наблюдалось долгое время, то придется также снять ГБЦ и произвести очистку внутренних полостей двигателя от нагара. Также нельзя было бы не отметить, что некоторые маслосъемные колпачки выполнены так, что их демонтаж без специальных навыков и инструментов практически невозможен. Если вам кажется, что работа по замене оказалась слишком сложной, не стоит упорствовать – доверьте эту работу специалисту.

Какие маслосъемные колпачки выбрать

Практически все эксперты рекомендуют приобретать и устанавливать те же компоненты двигателя, которые использует завод-изготовитель автомобилей. Эта рекомендация часто нарушается, что, впрочем, не всегда имеет последствия. Дело в том, что по мере развития технологий производства маслосъемных колпачков и использования новых материалов конечное изделие может даже превосходить оригинал по эксплуатационному ресурсу. Это, как правило, справедливо для колпачков под двигатели старых автомобилей. Например, каучуковые колпачки успешно заменяют фторопластовые. Мы все же рекомендуем искать автозапчасти по:

  • VIN-коду;
  • Параметрам автомобиля и, в частности, двигателя;
  • Коду имеющихся колпачков.

Сальники клапанов КАМАЗ Avto.pro

Так вы точно найдете подходящий вариант для ремонта. Будьте особенно внимательны при поиске колпачков по параметрам автомобиля. Здесь важно все : модель, полная информация по двигателю, год выпуска транспортного средства. Если был найден оригинал, то легко будет найти и аналог. При подборе аналога особенно важно обращать внимание на фирму-изготовителя, а также страну, в которой колпачок был произведен (большинство производителей имеют заводы в нескольких странах). Не забывайте о том, что аналоги часто подделывают. Подделку легко выявить по отсутствию специальных защитных признаков (проверочных кодов, QR-кодов, голограмм), низкому качеству исполнения самих колпачков, нередко цвету изделия, а также отсутствию фирменной упаковки или расхождениям в дизайне упаковок.

Экскурс по брендам

Как уже было указано в предыдущем пункте, нередко аналоги маслосъемных колпачков могут превосходить оригиналы по качеству исполнения и эксплуатационному ресурсу. Так, например, заводские колпачки для двигателей автомобилей Mercedes-Benz моделей M110 и M123 (фторопластовые) можно заменить более современными аналогами из каучука. Выбирать стоит между изделиями следующих производителей:

  • Elring (Германия);
  • Ajusa (Испания);
  • NOK (Япония);
  • Goetze (Германия);
  • Victor Reinz (Германия-США).

По сути, это те же фирмы, что поставляют свои изделия заводам автоконцернов. Под именам собственных брендов указанных производителей можно найти запчасти OEM-качества. К несчастью, маслосъемные колпачки этих фирм часто подделывают. Будьте особенно внимательно при выборе аналогов от Ajusa, Elring и Victor Reinz. Практика показывает, что именно испанский продукт подделывают особенно часто, вследствие чего и сам производитель сегодня имеет не самую хорошую репутацию.

Сальники SuperTech Avto.pro

Неплохие аналоги можно найти в каталогах фирм Musashi (Япония), Corteco (Германия), Stone (Япония-США). Сразу отметим, что некоторые автолюбители отмечают среднее качество маслосъемных колпачков этих фирм. Из тройки перечисленных фирм только репутацию Corteco портит большое количество подделок, эксплуатирующих имя немецкого бренда. Что касается аналог от малоизвестных упаковщиков, то это почти наверняка будет изделие одного из производителей из списка выше. Опасаться стоит только низкокачественных подделок.

Для выявления маслосъемных колпачков стоит обзавестись фирменным продуктом. Благо, сегодня будет достаточно иметь под рукой фотографии, найденные в сети. Обращать свое внимание стоит на несколько вещей. Во-первых, на маркировку. К примеру, на колпачках NOK (Япония) есть маркировка с кодом и названием фирмы-производителя. Во-вторых, поддельные колпачки часто выполнены в неправильном цвете. К примеру, в комплекте с фирменными изделиями один колпачок полностью серый, а второй имеет черный элемент. В подделках все просто – оба колпачка окажутся серыми. В-третьих, поддельные изделия почти всегда больше фирменных. Часто внешний диаметр подделок на 1,5 миллиметра больше, чем у оригиналов. И, в-четвертых, обращайте внимание на цену. Подделки всегда дешевле. Если среднерыночная цена колпачка составляет условные 3$, а вы нашли тот же, но уже за 1$, то он с высокой вероятностью будет поддельным.

Вывод

Маслосъемный колпачок является важным элементом двигателя внутреннего сгорания. Выход колпачка из строя ни в коем случае нельзя игнорировать. Поначалу это приводит к повышенному расходу масла и к работе двигателя в аномальном режиме, а со временем и к выходу его из строя. Ремонт двигателя обойдется в десятки раз дороже, чем покупка маслосъемных колпачков и работа по их установке. К счастью, и аналоги, и оригиналы довольно легко найти. При покупке данных запчастей тщательно проверяйте их подлинность. Количество подделок крайне велико, причем подделки серьезно уступают оригиналам в качестве исполнения и могут стать причиной появления нагара в двигателе и повышения расхода масла.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *