Шевроле нива где находится дренаж кондиционера
Перейти к содержимому

Шевроле нива где находится дренаж кондиционера

  • автор:

Промывка испарителя кондиционера, замена салонного фильтра

Есть такая беда у кондиционеров: если их долго не мыть, они начинают вонять тухлым холодильником…
Вскоре после покупки машины и я это ощутил на себе: при переключении регулятора температуры на «холод» в салоне начало попахивать тухлятиной. В нейтральном положении и положении «тепло» запаха нет.

Вооружившись пенным очистителем кондиционера

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

я принялся за дело

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Выпустил часть баллона в систему через воздуховоды, а оставшуюся закачал через дренажную трубку в ногах пассажира

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLXФото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Отработанный очиститель стекает через дренаж под машину

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Пока очиститель «работал» я занялся заменой салонного фильтра. В инструкции говорится, что для этого необходимо снять крышку фильтра и после замены оного посадить ее на герметик. Довольно времязатратная операция, кто работал с герметиком знает, как он тяжело намазывается из тюбика.
Так что я воспользовался небольшим лайвхаком:

Откручиваются саморезы крышки:

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Крышка отгибается, открывая доступ к салонному фильтру

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Дальше, как говорится, дело техники.

Думаю, что по фоткам видно, что не стоит пропускать ежесезонную замену фильтров

Чистка кондиционера.

, прочитал инструкцию посерфил в сети начитался всякого… большинство заливали пену через воздуховоды… меня такой расклад не интересовал решил для начала снять бардачок и в процессе исследования было обнаружено место через которое я решил залить содержимое балончика…

Фото в бортжурнале Chevrolet NivaФото в бортжурнале Chevrolet NivaФото в бортжурнале Chevrolet Niva

Далее все по инструкции по применению…
Вливаем, ждем, проветриваем.
Пена потом сама стекает через трубку конденсата тем самым промывается самое главное испаритель и его кожух правда будьте готовы к тому что пена может полезть и обратно )))
Проветривал 1 час вместо указанных 10 минут, но не беда!
Результат положительный вони нет есть не значительный запах чистящего средства и все.
Ах да и радуемся! ))))
Всем удачи!

Принцип работы кондиционера автомобиля Нива Шевроле

Как работает кондиционер в автомобиле Нива Шевроле

Во время сжатия газообразный хладагент переходит в жидкое состояние, конденсируясь в теплообменнике-конденсаторе с выделением тепла.

Далее, при обратном переходе в газообразное состояние, в теплообменнике-испарителе происходит поглощение тепла.

Испаритель 5, который находится в салоне автомобиля, постоянно снижает температуру воздуха

Хладагент переносит тепло в конденсатор 2, который расположен за пределами салона, и освобождается от него. Данный цикл повторяется, и постоянно отводится тепло из салона.

С помощью управления, исполнительные устройства поддерживают необходимый микроклимат.

Хладагент в Ниве Шевроле применяется R134a.

Как работает кондиционер в автомобиле Нива Шевроле

Компрессор 1, рис.2, — основной и самый сложный агрегат системы. Компрессор сжимает газообразный хладагент низкой температуры и низкого давления, преобразуя его в газ высокой температуры и давления.

Компрессор установлен на кронштейне двигателя с правой стороны.

Привод компрессора осуществляется поликлиновым приводным ремнем от двигателя автомобиля через электромагнитную муфту.

При подаче напряжения на ее обмотку ведомый диск и шкив вращаются синхронно, приводя в движение вал компрессора.

Смазка компрессора производится специальным компрессорным маслом, циркулирующим по всей системе вместе с хладагентом.

В системе кондиционирования воздуха применяется компрессорное масло АТ41244 (ISO 150).

Объем хладагента, для заправки системы кондиционирования – 0,4 кг.

Объем компрессорного масла – 0,22 л.

Конденсатор 6 кондиционера алюминиевый. В нем происходит конденсация (переход в жидкое состояние) нагнетаемого компрессором хладагента с выделением тепла в атмосферу.

Для лучшего обдува конденсатор установлен перед радиатором системы охлаждения.

Испаритель 4 – алюминиевый теплообменник. Переход хладагента из жидкого состояния в газообразное (испарение) происходит в нем с поглощением тепла.

Испаритель установлен в панели приборов на пути входящего воздушного потока, что обеспечивает снижение его температуры.

Ресивер-осушитель 7 установлен на выходном трубопроводе конденсатора перед испарителем и служит резервуаром для жидкого хладагента, очищает его от посторонних примесей и воды.

Ресивер-осушитель может снабжаться смотровым окном для контроля количества хладагента.

Терморегулирующий вентиль установлен на испарителе и регулирует количество хладагента, поступающего в испаритель. ТРВ является устройством, обеспечивающим изменение производительности системы в зависимости от условий и режима работы.

Датчик давления выдает сигнал на контроллер ЭСУД на включение/выключение кондиционера в зависимости от давления в трубопроводе высокого давления

Как работает кондиционер в автомобиле Нива Шевроле

Управление системой кондиционирования производится в ручном режиме, включением кнопки (А/С) 1, рис.3, управления кондиционером, ручки 5 регулирования температуры с синей и красной зонами, переключателем 2 оборотов электродвигателя вентилятора системы отопления, переключателем 4 распределения потоков воздуха по салону (вверх, вниз, центральная часть)

Диагностика системы кондиционирования

Диагностика основана на текущих показаниях давления в системе кондиционирования

Диагностика системы кондиционирования

Если показания выходят за рамки диапазонов, приведенных в таблице (справочная таблица показаний давления), вероятно система неисправна

Ниже приведены наиболее вероятные причины неисправностей, выявленных на основании показаний давления манометра низкого или высокого давления. На рисунке представлено показание манометра со значительным отклонением от нормы

Примечание. Следующие «возможные причины» указаны с учетом статистической вероятности возникновения неисправностей

Показания манометров:

Диагностика системы кондиционирования

Возможные причины неисправностей:

Всасывающий и дренажный шланг поменяли местами при подключении к компрессору

Электромуфта компрессора проскользнула или не вошла в зацепление

Расширительный клапан заклинило в открытом положении. Если компрессор с переменным рабочим объемом, будут наблюдаться незначительные, но быстрые колебания низкого давления

Неправильно отрегулирован или неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора

Показания манометров:

Диагностика системы кондиционирования

Возможные причины:

— фильтр насыщен влагой;

— клапан регулирования рабочего объема компрессора заклинило в положении, обеспечивающем максимальный рабочий объем

Показания манометров:

Диагностика системы кондиционирования

Возможные причины:

— в блок испарителя или в салон проник теплый воздух;

— в радиатор проник теплый воздух;

— лед на сердечнике испарителя

Показания манометров:

Диагностика системы кондиционирования

Возможные причины:

Норма при очень высокой температуре окружающего воздуха (>43° C)

Избыток хладагента на 30-35%

Наличие воздуха в шлангах / трубопроводах кондиционера

Неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора

Закупоривание линии высокого давления на участке между компрессором и испарителем, но после точки замера высокого давления

Показания манометров:

Диагностика системы кондиционирования

Возможные причины:

Норма при очень низкой температуре окружающего воздуха (

Недостаток хладагента на 70-75%. Проверить наличие течи

Расширительный клапан заклинило в закрытом положении или расширительный клапан закупорен

Закупорена линия высокого или низкого давления на участке между фильтром и испарителем

Закупорена линия высокого давления на участке между компрессором и испарителем, но до точки замера высокого давления

Показания манометров:

Диагностика системы кондиционирования

Возможные причины:

— соскочил ремень компрессора. Вероятной причиной является несоосность шкивов;

— электромуфта компрессора проскользнула или не вошла в такт;

— неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора.

Возможные неисправности и методы устранения

Кондиционер шумно работает

Примечание. Причиной шума, который слышен при первом включении кондиционера, не является неисправность (включение электромагнитной муфты и работа компрессора).

В случае постоянного шума, который слышен даже через несколько минут после прекращения работы кондиционера, проверить наличие одной из указанных причин неисправности и принять соответствующие меры.

— ремень изношен или соскользнул

Проверьте износ и натяжение ремня

— шумно работает натяжной шкив

Замените натяжной шкив

— проскользнул диск электромуфты

Нужно обеспечить расстояние между шкивом компрессора и диском электромуфты 0,3-0,5 мм

— вибрация и резонанс опорного диска компрессора

Проверьте момент затяжки болтов и правильность положения диска. Проверьте соосность шкивов

— расширительный клапан «свистит»

При постоянном шуме нужно заменить испаритель в сборе

— неправильный слив конденсата

Если вентилятор отопителя работает на всасывание, установите отсекающий клапан на наружном конце шланга слива конденсата, чтобы конденсат выводился наружу и не закачивался обратно, издавая булькающий шум.

Предупреждение. В следующих случаях несколько неисправных компонентов кондиционера создают неправильное давление на входе и выходе.

Данное явление приводит к появлению шума в компрессоре, который на самом деле возник по одной из перечисленных ниже причин и не имеет отношение к компрессору.

Неправильный объем хладагента

Воздух, неконденсирующиеся газы или влага в кондиционере

— Неправильный объем хладагента (на 30-35% больше или на 70-75% меньше):

Удалите хладагент из кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут.

Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

— Расширительный клапан заклинило в закрытом положении / Расширительный клапан закупорен:

Замените испаритель в сборе. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут.

Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

— неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора:

Удалите хладагент из кондиционера. Замените компрессор. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

— закупорен контур кондиционера:

Определите место закупоривания, выявив в контуре участок с резким перепадом температур (высокая температура выше места закупоривания, низкая температура ниже места закупоривания).

Удалите хладагент из кондиционера. Заменить закупоренный компонент. Тщательно промойте кондиционер, используя специальное средство, и замените осушающий фильтр во избежание оседания в контуре осадка грязи, образовавшегося в результате закупоривания.

Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

— фильтр насыщен влагой:

Удалите хладагент из кондиционера. Замените фильтр кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему хладагентом и маслом.

Кондиционер выделяет неприятный запах

— в определенных условиях на поверхности испарителя возможно образование плесени и бактерий (как правило, содержащихся в воздухе), которые становятся причиной неприятного запаха. Иногда запах возникает из-за закупоривания шланга слива конденсата:

Используйте антибактериальное средство для обработки испарителя, прочистите шланг слива конденсата

Посоветуйте клиенту выключить кондиционер за несколько минут до выключения двигателя автомобиля, оставив нагнетательный вентилятор включенным (это позволит высушить сердечник испарителя от влаги, которая способствует росту бактерий)

Конденсатор не рассеивает тепло в достаточном объеме

— Воздуховод закупорен грязью, скопившейся на теплообменниках: водяном радиаторе, конденсаторе (вероятно после 25000-30000 км пробега)

Тщательно очистите радиатор и конденсатор

— Реле давления или термочувствительный элемент не отключаются по достижении заданного уровня давления и температуры

Отключите блоки управления посредством соответствующего электрического контакта. При необходимости замените неисправный компонент

— Не работает электрический вентилятор

Подключите электрический вентилятор напрямую. Если вентилятор по-прежнему не работает, его необходимо замените

— Неправильно работает электрический вентилятор (неправильное направление вращения)

Вентилятор работает на всасывание, если он находится между теплообменниками и двигателем, и на выдув, если он находится между теплообменниками и впускным отверстием наружного воздуха

— Перегрев воды в системе охлаждения двигателя

Проверьте исправность оригинальной системы водяного охлаждения двигателя

— Неправильно расположен конденсатор

Убедитесь, что расстояние между радиатором и конденсатором составляет 15-20 мм; если расстояние соблюдено проверьте правильность расположения воздуховодов

Электромуфта компрессора проскальзывает или не входит в зацепление

— Недостаточное количество хладагента:

Найти утечку хладагента. Удалите хладагент из кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут.

Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

— контур электромуфты обесточен / Подача питания на контур неустойчивая:

Отсоедините провод электромуфты от контура и подключите к клемме «+» аккумулятора посредством плавкого предохранителя 7,5 А

Замените компрессор в сборе. Если электромуфта входит в зацепление, проверьте реле давления, термостат, управляющий переключатель кондиционера и электрические контакты

— неправильное расстояние между шкивами компрессора и диском электромуфты:

Расстояние должно составлять 0,3-0,5 мм

Лед на трубках испарителя

Примечание. Это может произойти уже через несколько минут после включения, что приведет к резкому уменьшению воздушного потока, выдуваемого из дефлекторов

— неправильная работа нагнетательного вентилятора:

Включенный кондиционер должен обеспечивать работу вентилятора, по меньшей мере, на первой скорости. В противном случае проверьте правильность подключения электрики

— неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора:

Поврежден компрессор

— погнуты клапаны, заклинивание:

Удалите хладагент из кондиционера

Если компрессор заклинило, промойте кондиционер, используя специальное средство, и замените осушающий фильтр во избежание оседания в контуре осадка грязи, образовавшегося в результате закупоривания

Установите новый компрессор

Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра.

Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

В салон поступает горячий воздух

— водяной клапан радиатора отопителя (при его наличии) не закрывается должным образом:

Проверьте рычажные механизмы и/или электродвигатель клапана. Отключите радиатор при необходимости

— нарушена герметичность заслонок смешения воздуха и/или рециркуляции воздуха:

Проверьте рычажные механизмы и/или электродвигатель клапана

— нарушена герметичность изоляции испарителя:

Убедитесь, что испаритель герметичен и соединен с оригинальным радиатором должным образом, предотвращающим проникновение теплого воздуха извне

Семь отверстий в машине, которые необходимо регулярно чистить

Специалисты рекомендуют чистить дренажные отверстия автомобиля как минимум два раза в год — весной и осенью. Если же автомобиль эксплуатируется на бездорожье и при неблагоприятных метеоусловиях, прочистку следует делать на регулярной основе. «РГ» выделила семь технологических точек, которые требуют обязательной прочистки.

Дренажные каналы в дверях

О наличии технологических отверстий в полостях дверей автомобиля знает подавляющее большинство автомобилистов, но тем не менее далеко не все проводит их регулярную прочистку.

Между тем, такой дренаж, нередко прикрытый резиной уплотнителя, в процессе эксплуатации автомобиля в дождь, слякоть и тем более во время езды по бездорожью и форсированию бродов основательно засоряется.

В результате вода, попадая в полости дверей через технологические отверстия (например, для электропроводки), неплотно сидящие заглушки, петли и пересохшие уплотнители, может скапливаться внутри дверей и не только спровоцировать образование ржавчины, но и, к примеру, повредить механизм электростеклоподъемников. Чтобы добраться до таких дренажных каналов, вероятнее всего, вам понадобится отогнуть резинку на нижних кромках дверей. Или, как вариант, снять специальные заглушки в виде клапана. После этого вооружаемся проволокой (желательно с изоляцией, чтобы не повредить ЛКП) и проводим чистку.

Дренажные отверстия в порогах

В полости порогов вода может попасть по разным причинам — от отсутствия или негерметичности резиновых заглушек в нижней части кузова или после езды по глубоким лужам или форсирования бродов. Также нередко после езды по бездорожью такие отводы, как правило, забиваются грязью, после чего также требуют незамедлительной очистки.

В противном случае активность коррозийных процессов резко возрастет. Как правило, на одну сторону среднестатической легковушки, иначе говоря, на один порог, приходится четыре дренажных отверстия, итого — восемь на всю машину. Лучше всего проводить осмотр и чистку таких отводов, поставив автомобиль на эстакаду или из смотровую яму. Чтобы прочистить отверстия, воспользуйтесь обычной проволокой, которую можно изогнуть, сформировав крючок или петлю для более эффективного зацепа.

Дренажное отверстие в люке

Далеко не все в курсе также, что люки в крыше автомобиля также оснащаются дренажными отверстиями. Как правило, такие отводы расположены вблизи уплотнителя по углам стандартного или панорамного люка. К сожалению, не редки ситуации, когда эти отводы засоряются пылью, листьями и пухом.

При таком раскладе в сливных желобах начинает скапливаться вода, которая может просачиваться в салон, запускать процесс коррозии и провоцировать короткое замыкание электропроводки. Сотрудники автомоек, кстати, очень редко обращают внимание на чистку таких технологических отверстий.

Поэтому полагайтесь на свои силы. Открываем люк до конца, встаем на порог, смотрим сверху, и находим сливные отверстия. После этого берем бутылку с водой и выливаем ее содержимое в каждое из дренажных отверстий. Обычно при проходимости канала вода вытекает примерно через 15 секунд из-под подкрылка. Если же вода течет плохо или не течет совсем, вооружайтесь нежесткой проволокой и/или пневматическим пистолетом высокого давления и прочищайте и продувайте дренаж.

Дренажное отверстие заправочной горловины

Дренажное отверстие в районе топливного бака предусмотрено для удаления воды и разлившегося топлива из-под крышки топливного бака. Если такой отвод засорится, дождевая или талая вода будут концентрироваться у горловины и провоцировать появление коррозии, а при определенных условиях жидкость может даже проникнуть в топливный бак.

Если же с площадки заправочной горловины не удаляются остатки топлива, случайно разлившегося во время заправки, нефтепродукт может смешиваться с грязью и реагентами и запускать процесс коррозии. Чтобы исключить такие неприятности, дренаж следует прочистить, причем удобнее всего сделать это будет с помощью продувки сжатым воздухом.

При возникновении сложностей при проведении такой процедуры обратитесь за помощью у сотрудникам мойки или АЗС, которые могут использовать пневматический пистолет высокого давления. Кроме того, можно попытаться прочистить дренаж под крышкой бензобака длинной проволокой. Будьте осторожны. Короткая проволока может застрять в отверстии.

Система кондиционирования

Дренаж в системе кондиционирования предусмотрен для отвода конденсата, который накапливается в системе. Увы, в большом числе современных моделей до дренажного отверстия, предусмотренного для слива конденсата, нелегко добраться. Нередко приходится демонтировать некоторые узлы и детали, расположенные рядом с отводом.

В ряде случаев речь идет, к примеру, о мешающих прочистке элементах системы выпуска. Тем не менее, если система кондиционирования в целом требует чистки, игнорировать закупорку нельзя. Дело в том, что, если в автомобиле забито дренажное отверстие для отвода конденсата, даже высокоэффективные средства для очистки кондиционера не помогут избавиться от неприятного запаха.

Поэтому постарайтесь добраться до сливной трубки дренажа и продуть ее сжатым воздухом. Элементарный тест на забитость или незабитость отвода можно провести в теплый сезон или в отапливаемом помещении. Просто заведите автомобиль, включите «кондей» и через 10 минут посмотрите под машину. Если вы не увидите стекающую из дренажа воду, то, скорее всего, отвод забит.

Сливные отверстия в моторном отсеке

О наличии таких дренажей знает практически каждый автомобилист. Открывая капот, ответственный водитель, разумеется, удалит из-под кромки лобового стекла листья, веточки, пух и прочий мусор, просочившийся в подкапотное пространство через вентиляционные решетки.

Однако это лишь часть необходимых манипуляций. Необходимо добраться собственно до дренажных желобов. Если они забьются (что происходит чрезвычайно часто) и перестанут отводить воду, не исключено скопление на этом участке вредных бактерий, которые могут попадать в салон через систему кондиционирования. Еще одним неприятным следствием станет повышенная влажность в салоне. И, наконец, если такой отвод забит очень сильно, вода может набираться в подкапотное пространство буквально, как в ванну, после чего протекать в заборник воздуха печки и попадать через фильтр в салон со стороны пассажира.

К сожалению, добраться до подкапотных дренажных отверстий в некоторых моделях непросто. Поэтом имеет смысл обратиться на сервис, или же вооружиться инструментом, отсоединить пластиковую заглушку под лобовым стеклом и получить таким образом доступ к дренажам. После этого прочищаем, продуваем и контрольно — проливаем водой отводы. Жидкость должна выходить под крылом без задержки.

Сливное отверстие в нижней части багажника

Наконец, еще одно сливное отверстие, требующее регулярной прочистки, находится на дне багажного отделения. Как правило, дренаж находится под запасным колесом и нередко скрыт под фальшполом и обивкой.

Также дренажные желобы могут располагаться и в глубоких боковых карманах багажного отделения. В любом случае, если вы обнаружите в багажнике воду или влагу (например, после форсирования бродов или езды по лужам в дождь, равно как из-за негерметичных уплотнителей проемов или неработающей системы вентиляции кузова), не мешкайте с прочисткой. Помимо бактериального загрязнения и коррозии возможны также повреждения проводки и электронных блоков.

Таким образом, если вы активно эксплуатируете машину на бездорожье, если ваш автомобиль уже в возрасте, да и просто, если вы чувствуете запах сырости в салоне, не поленитесь проверить проходимость всех семи дренажных систем. Таким образом вы можете предотвратить целый ряд технических проблем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *